Учебник фотографии. Основы фотографии и начальное руководство по съёмке

Нашел в Интернете очень хороший “Учебник фотографии. Основы фотографии и начальное руководство по съёмке” – http://www.64bita.ru/basicshot.html Автор – © Андрей Турицын www.64bita.ru.

Сайт устаревший, но очень интересный и подробный. А главное полезный для начинающих фотографов. Плюс есть ссылки на более подробные тематические статьи и сайты. Настоятельно рекомендую к ознакомлению!

Как ухаживать за фотообъективами

Пыльный, грязный и “залапанный” фотообъектив неизбежным образом снижает качество фотографии. Поэтому фотообъективы требуют регулярной чистки. Первым делом воспользуемся специальной кисточкой, чтоб избавиться от пыли, которая может поцарапать линзу. Затем чуть капнем оптической жидкости на кусочек микрофибры или специальную салфеточку и аккуратно протрём ею переднию линзу фотоаппарата от центра к краям. После того, как линза высохнет полностью, слегка подышим на неё и сухой тряпочкой (специальной) ещё раз протрём линзу, чтобы убрать остатки жидкости.

  • Оптическая жидкость – обычно на базе спирта. Eclipse Cleaner (10 euro) считается лушим продуктом для этих целей.
  • Специльные салфетки – одноразовые. PEC-PAD являются одними из лучших. В пачке 100 штук. Стоимость около 10 евро.
  • Кремниевый гель в гранулах – для поглощения влаги. Следует класть в фотосумку, чтобы предотвращать конденсацию на поверхности объективов. Приблизительно два пакетика по 25 граммов стоят 5 евро. (Прим. Н.М.: Его ещё кладут в коробки с обувью. Так что, если имеется под рукой знакомый продавец обуви…)
  • Резиновая груша – для удаления пыли, не только с объективов, но и с матрицы камеры. Рекомендуемая марка: Rocket Air, стоимость около 10 евро.
  • Микрофибра – альтернатива специальным салфеткам (см. выше). Pentax выпускает их многоразовыми. Стоимость около 5 евро.
  • Мягкая кисточка – со щетиной из верблюжьей шерсти, идеальна для смазивания крыпной пыли и гранул грязи. Продаётся в магазинах для художников или в фотомагазинах. Стоимость 4-5 евро.
  • Чистящая ручка – с одной стороны у неё выдвижная кисточка, а с другой – подушечка, пропитанная чистящим средством. Подушечку можно менять. Ручка предназначена для эффективного устранения “пальцев” и разводов. Hama Lens Pen стоит от 12 евро выше. 
  • Фильтры UV и SkyLight – защищуют переднюю линзу и принимают на себя первый удар, чуть что. Они также блокируют ультрафиолетовые лучи, снижая доминирование голубого цвета. Hoya 1B SkyLight стоит 15 евро, Hoya Haze UV от 45 евро и выше.Также:
  • Фотообъективы с изменяемой длиной (при зуммировании или фокусировке) более подвержены попаданию пыли и воды внутрь, т.к. при изменении объема с воздухом “засасывается” частички пыли или влаги.
  • Самое страшное – это грибок. Необратимо разрушает просветляющее покрытие. Имеет гадкое свойство заражать все остальные объективы в кофре, так что будьте бдительны и см. пп. 3, 4 и 5.
  • После съемки в тумане или под дождем технике нужно дать как следует высохнуть, не оставлять мокрой в кофре (иначе может появиться плесень и объектив потребует разборки и чистки).
  • После съемки на морозе всю технику нужно отогреть не менее 2 часов, не доставая из кофра, чтобы не допустить образования конденсата.
  • Хранить фотообъективы нужно по отдельности, в сухом и не пыльном месте. Как правило, в положении “стоя” (но это не принципиально).

О работе цифровых фотоаппаратов

Этапы свадебной фотографии и свадебной фотосъёмки

Свадебная фотография и свадебная фотосъёмка отражают основные этапы самой свадьбы, а это:

  • сборы и подготовка невесты и жениха
  • приезд жениха и выкуп невесты
  • церемония бракосочетания в Загсе
  • свадебная прогулка
  • встреча и поздравления гостей перед банкетом
  • свадебный банкет и программа
  • свадебный торт
  • свадебный салют, фейерверки

Фотосъёмка в помещении в условиях низкой освещённости

Фотосъёмка в помещении считается особенно сложной, и её условно можно разделить на съёмку с одной накамерной вспышкой и на съёмку с несколькими выносными источниками света. Начинающему фотографу в любом случае нужно сначала изучить фотосъёмку с одной вспышкой на камере. В этом случае, единственный способ получить качественный результат – это максимально использовать имеющееся в зале освещение – лампы накаливания, флюоресцентные лампы, свет с улицы из окна, зажжённые свечи, гирлянды и всё остальное, что излучает хоть малейший свет. Вклад накамерной вспышки в общее освещение должен быть минимальным и ограничиваться подсветкой переднего плана. Дальний же план должен прорабатываться имеющимся в зале освещением – это очень важный фактор и его нужно не только осознать, но и прочувствовать. Именно имеющееся в зале освещение диктует ту экспотройку, которую устанавливает фотограф на своей камере. (В противовес понятию экспопары для плёночной техники, для современных цифровых камер давно уже можно ввести понятие экспотройки: диафрагма – выдержка – чувствительность матрицы) Фотосъёмка в помещении – это всегда компромисс, получить идеальный с технической точки зрения результат нельзя, в условиях недостаточной освещённости невозможно достигнуть одновременно: большой глубины резкости, хорошей проработки переднего и дальнего плана, отсутствия шевелёнки, отсутствия смазки от движения и отсутствия шумов. Всегда приходится чем-то жертвовать. Чем же именно пожертвовать, в каких пропорциях, и чего ради – именно в этом и заключается основная техническая задача, которую приходится решать фотографу каждый раз, когда он нажимает на кнопку спуска затвора. Всё, что нужно фотографу – это установить правильную экспотройку, и установить правильный режим работы вспышки и направить её в правильную сторону. Как же решить эту задачу со многими неизвестными? Нет ничего проще, давайте разберёмся с каждым параметром по-отдельности.

Диафрагма. Максимальное открытие диафрагмы ограничивается конструкцией объектива и технико-художественными требованиями или задумками фотографа в плане глубины резкости. За отправную точку я рекомендую брать диафрагму 4,0-4,5 для камер с полноформатной матрицей, и 3,5-4,0 для камер с полуразмерной матрицей. В некоторых “особенно тёмных” случаях, или для получения Продолжить чтение

Портфолио на фотообработку

Фотография ДО фотообработки (картинка кликабельна):

Фотография ПОСЛЕ фотообработки (картинка кликабельна):

В этой фотографии (найденной просто в Яндекс.Картинки), проведена общая цвето и светокоррекция, добавлена резкость и повышен уровень цветов. Фотография становится еще лучше!

Советы начинающему фотографу

Начинать фотографировать надо с Инструкции к Вашему фотоаппарату. Выучить ее лучше азбуки. Затем довести любые действия с фотокамерой до полного автоматизма. Выучить основные режимы и функции камеры (Автоматические режимы и ручные режимы).
После изучения Инструкции начать снимать статичные объекты (цветы в вазе, закаты-рассветы, пейзажи…).
Посещайте как можно больше всевозможных мероприятий и представляя себя фоторепортером снимайте все. После отобрав лучшие кадры не стесняйтесь предлагать их газетам и журналам вашего города.
Фотографируйте как можно больше красивых пейзажей памятных мест вашего региона и предложите снимки в фото-салоны и студии дизайна. Они печатают брошюры, календари, открытки и ваши работы могут быть им по вкусу. Если услышите отказ, то не корите себя. У каждого свое восприятие. Уточните, что именно не понравилось в той или иной фотографии, обязательно запомните, и постарайтесь это учесть в следующих работах.
И еще. НИКОМУ – НИКОГДА не говорите точное место где вы сделали, тот или иной кадр. Рыбаки держат самые рыбные места в секрете. Пусть это будут ваши маленькие тайны! ;-)

Спасибо за идею и основной текст: blade_runner_kzl

Классификация объективов для фотографии

Штатный объектив, КИтовый объектив (калька с англ. Kit) — сменный объектив, которым комплектуется фотоаппарат при продаже. Обычно является нормальным объективом, или дешёвым зум-объективом диапазона фокусных расстояний, близкого к нормальному объективу. Стандартный кит имеет на борту фокусные 18-55mm и диафрагменное число 3.5-5.6 (на коротком и длинном фокусных концах соответственно).

По углу изображения (фокусному расстоянию)
Широко применяется классификация фотографических объективов по углу изображения или по фокусному расстоянию, отнесённому к размерам кадра. Эта характеристика во многом определяет сферу применения объектива:

  • Сверхширокоугольный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние меньше малой стороны кадра и очень большой угол (обычно более 100°) изображения
  • Широкоугольный объектив (син. короткофокусный объектив) — объектив, у которого фокусное расстояние меньше широкой стороны кадра. Предназначен для съёмки в ограниченном пространстве, например интерьеров. Угол 60—100°
  • Нормальный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра (для 35 мм плёнки это объектив, имеющий фокусное расстояние, равное 50 мм, хотя по теории это 43 мм). Угол около 45°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеком
  • Портретный объектив — если данный термин применяется к диапазону фокусных расстояний, то обычно подразумевается диапазон от диагонали кадра до трёхкратного её значения (для 35 мм плёнки 50—130 мм, угол 18—45°), однако точных границ, как и для телеобъектива, нет
  • Телеобъектив — объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра, имеет небольшой угол изображения и предназначен для съёмки удаленных предметов.
    В настоящее время массовое применение получил современный тип объективов с переменным фокусным расстоянием, называемый вариообъектив (трансфокатор, «зум» (англ. Zoom), например суперзум Nikkor AF-S 18-200 VR)

Характеристики объективов для фотосъемки

Основные характеристики объективов:
  • Главное фокусное расстояние (и возможность его изменения)
  • Максимальное относительное отверстие (иногда неправильно называемое светосилой\светлостью\диафрагмой)
  • Уровень и характер оптических искажений (аберраций);Разрешающая способность
  • Тип байонета или диаметр резьбы для крепления к камере для съёмных объективов
Дополнительные характеристики объективов:
  • Рабочий отрезок или рабочее расстояние — для сменных объективов. В большинстве случаев опредлеляется типом байонета, имеет важное значение для резьбовых типов крепления (так. объективы с присоединительной резьбой М39×1 выпускались и под рабочий отрезок 28.8 мм для дальномерных камер Leica, ФЭД, и под рабочий отрезок 45.2 мм для зеркальных камер «Зенит»)
  • Минимальное относительное отверстие (максимальное число диафрагмы, например 16 или 22) — определяется конструктивными особенностями диафрагмы
  • Минимальная дистанция фокусировки (МДФ), или максимальный масштаб макросъёмки для макрообъективов (например, 55 мм, 1:1) — определяется конструкцией оправы
  • Диаметр и шаг резьбы для присоединения светофильтров
  • Графики MTF (уточняют разрешающую способность)
  • Число линз и групп линз. Большее количество линз позволяет конструкторам рассчитать объектив с лучше исправленными аберрациями, однако уменьшает светопропускание и повышает риск паразитных переотражений, снижающих контраст изображения. Кроме того, большее число поверхностей, которые надо полировать, увеличивает себестоимость производства и ужесточает требования к точности изготовления каждой детали. Именно поэтому до сих пор с успехом применяются и будут применяться такие простые оптические схемы, как Тессар
  • Наличие асферических линз
  • Вид просветления
  • Конструкция и особенности оправы и байонета. Например, «Помповая» оправа (от сходства с помповым ружьём)— изменение фокусного расстояния и наводка на резкость осуществляется одним кольцом, осевое перемещение которого меняет фокусное расстояние, а поворотом осуществляется наводка на резкость. Более традиционным является наличие двух различных органов управления

Интересные фотоблоги

Зачем люди создают фотоблоги? Что такое фотоблог? Если Вы задаете эти и многие другие вопросы, то нижележащие ссылки для Вас! Смотрите, читайте и комментируйте. Буду постепенно добавлять новые найденные ссылки на фотоблоги и делится ссылками.